Category: Pitti Uomo 2013

Luovuudesta ja froteepyyhkeistä

mcnairy1

”Creativity is seeing what everyone else has seen, and thinking what no one else has thought.” – Albert Einstein.

Amerikkalainen Mark McNairy on designer, joka haastaa pohtimaan luovuutta laajemmin. McNairyä on kutsuttu neroksi (juuri nyt edellisessä lauseessa siis), mutta häntä on myös syytetty huijariksi. Kriitikot väittävät McNairtyä pullistelevaksi stylistiksi, joka ei keksi mitään omaa.

Mitä luovuus on?

Jos Mark McNairy ja hänen alter egonsa McNasty saisivat vastata, luovuus olisi nimenomaan lainaamista, varastamista suorastaan ja jalostamista. Suurten visionaarien ja mestaridesignerien muotialalla tämä ajatus ei ole suuressa suosiossa. Ei ainakaan juhlapuheissa, joissa korostetaan pyhää lahjakkuutta.

Olen joskus sanonut, että kaikki on jo keksitty, mutta melkein mitään ei ole tehty hyvin. Wim Wenders pyörii saman ajatuksen ympärillä vähän hienostuneemmin:

“Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is invaluable; originality is non-existent. And don’t bother concealing your thievery – celebrate it if you feel like it. In any case, always remember what Jean-Luc Godard said: “It’s not where you take things from – it’s where you take them to.” –Wim Wenders

mcnairy_addu

McNasty x Adidas Originals, 2014.

Tapasin Mark McNairyn Firenzen Pitti Uomossa kesällä 2012. Hän oli silloin jo stara, vaikka ei ihan niin iso stara kuin nyt. Kävelin Pitti Uomossa ympäriinsä ja eksyin hiljaisempaan sivurakennukseen, jossa oli hyvin pieniä standejä. Yhden kenkähyllyn vieressä kuikuili pieni mies. Mitä helvettiä, ajattelin, Mark McNairy!

Menin juttelemaan. McNairy oli äärimmäisen mukava. Puhuimme pitkään hänen tavastaan luoda uutta. Kirjoitin McNairystä jutun Kauppalehteen, koska silloinen tuottaja Markus Ånäs ymmärsi muodin päälle. Mielestäni oli jotenkin huikeaa, että Kauppalehdessä oli juttu McNastystä jo vuonna 2012.

Designerinä McNairyllä oli jo silloin kaksoisrooli, ja edelleen on. Päätöinään hän suunnittelee omalle New Amsterdam -merkilleen ja italialaisomistuksessa olevalle americanan klassikolle Woolrich Woolen Millsille.

Screen Shot 2014-10-17 at 3.55.12 PM

Woolrich Woolen Mills AW 2013

McNairy kertoi suunnitteluprosessin alkavan eri merkeillä vähän eri tavalla. Woolrichillä on laaja oma katalogi, josta löytyy valtavasti perinteitä ja loistavia kaavoja. Isossa talossa hänellä on myös iso tiimi mukana. Suunnittelu on tietysti vahvasti myös johtamista. Woolrichillä kaupallisuus on pääosassa, kokeilla voi – ja hän todella aina kokeilee – mutta mallistossa on oltava myös varmempia vetoja.

Omalla merkillään hänellä ei ole rajoituksia. Mieleen jäi erityisesti tarina siitä, miten hän harhaili New Yorkin garment districtillä etsimässä kankaita. Moni suunnittelija aloittaa kankaista, mutta McNastyn maku on ehkä vähän poikkeava. Hän kertoi jahdanneensa nimenomaan I love New York -printeillä varustettuja t-paitoja, collegepaitoja ja pyyhkeitä. Siinä oli koko idea. Löytää paidat ja pyyhkeet ja ottaa sakset käteen. ”Ajattelin tehdä froteepyyhkeistä villatakkeja”, McNairy sanoi ja kurkisti silmälasiensa yli. Täysin pokkana.

McNairy on monella tapaa suosikkisuunnittelijani. Hänen oman merkkinsä kengät ovat tällä hetkellä suosikkikenkiäni (ja ne ovat siis usein hyvin perinteisiä englantilaisia kenkiä, jotka on tuunattu kieli poskessa). McNasty on Vapaa tyyli -kirjan hengen ruumiillistuma, moderni traditionalisti. Täydellisen röyhkeä ja kuitenkin amerikkalaista työläisperinnettä kunnioittava. Idea pyyhkeistä on tyypillistä McNastyä. Luovaa mielestäni. Ei niistä mitään hittiä tullut, mutta ideoita on pakko toteuttaa. Se on paras tapa saada niitä lisää.

medium

 

Loppuun sananen viikonvaihteeksi:

If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original. – Ken Robinson

Teksti: Jani

Kuvat:

Mark McNairy – Jani

McNairy X Adidas – Mark McNairy New Amsterdam

Woolrich Woolen Mills AW13 – Woolrich Woolen Mills

Kengät – Caliroots.se

Kolme kauppaa Firenzessä

Kesäkuussa kukkoillaan yksi MM-turnaus, jossa Italia voittaa aina. Pitti Uomo -messut järjestetään Firenzessä 17.–20. kesäkuuta.

Pitti Uomo Florenze

Viime kesän Pitti-reissulta muistin tarinan kolmesta kaupasta. Luisa Via Roma, Eredi Chiarini ja Raspini ovat firenzeläisiä instituutioita. Tai kaksi on – ja yksi oli.

Kolme liikettä sijaitsevat kaikki saman Via Roman varrella Firenzen ydinkeskustassa. Ne reagoivat maailman taloustilanteeseen ja kuluttamisen muutoksiin hyvin eri tavoin. Myös tulokset ovat erilaisia.

Raspinin vaateliike oli firenzeläisen miesten tyylin komentokeskus. Täydellinen sijainti. Taidokkaasti, firenzeläisen tylyllä silmällä valittu hienostunut valikoima maailmalta sekä miesten että naisten mallistoista. Täsmäsisäänostettu kenkäosasto. Vaarallisen ruskettuneet myyjät talvellakin. Inspiroiva paikka keskustella tyylistä myös miesten osastolla.

Raspini oli minulle myös tunteellinen paikka: kun menimme Fiesolessa naimisiin, vaimoni hääpuku löytyi Duomon liikkeestä.

Mutta kun kuluttajien tarpeet ja tavat muuttuivat, Raspini ei muuttunut mukana. Maailmantaloutta on turha syyttää, kun passiivisuus ja vanhanaikainen bisnesnäkemys kostautuvat. Raspinilla oli parhaimmillaan neljä liikettä Firenzen keskustassa, mutta ei kauppaa verkossa.

Lippulaivakauppa Duomon kupeessa suljettiin viime syksynä ja nyt kaikki Raspinit ovat historiaa.

Pitti Uomo Florenze

Entä Raspinia vastapäätä sijaitseva miestenliike Eredi Chiarini? Sekin on firenzeläinen instituutio. (Onko Italiassa muuta kuin instituutioita?)

 

Pitti Uomo Florenze

Eredi Chiarini on perustettu jo vuonna 1884, mutta yhdistää tänäkin päivänä sujuvasti italialaisen räätälitaidon ja englantilaiset (Church’s) ja amerikkalaiset (Ralph Lauren) vaikutteet. Se on reagoinut uuden ajan haasteisiin Raspinia aggressiivisemmin.

Tyylimatkaajalle Eredi Chiarinin miesten liike Via Romalla onkin nyt yhtä tärkeä etappi kuin Raspini joskus oli. Yhteensä liikkeitä on Firenzessä neljä, mutta Via Roman liike on tärkein. Harvassa paikassa kiteytyy firenzeläinen tyyli yhtä vaivattomammin. Millainen tyyli? Vanha Sartorialist-kuva Eredi Chiarinin myyjästä kiteyttää sen parhaiten.

Pitti Uomo Florenze

Raspini ei koskaan avannut nettikauppaa, ja se koitui yrityksen kohtaloksi. Eredi Chiarinin sivuilta löytyy nettikauppa, joka tosin on perustettu vasta hiljattain. Mutta kauppa käy.

Tärkein turva Eredi Chiarinille on oma tuotanto. Asustevalmistajana Eredi Chiarinin osasto näkyy aina edukseen Pitti Uomo -messuilla. Käsittääkseni asustekauppa vetää hyvin Aasiaan, USA:han ja Suomeenkin. Eredi Chiarinin asusteita on ainakin aikaisempina vuosina myyty Saumassa Bulevardilla.

Pitti Uomo Florenze

Parhaiten firenzeläisistä instituutioista on kuitenkin selvinnyt Luisa Via Roma. Se on tärkeä osa Pitti Uomo -messuja ja koko firenzeläistä tyylielämystä. Naapuri Eredi Chiarinikin järjestää tapahtumia messujen aikaan, mutta Luisa Via Roma luo installaatioita ja synnyttää spektaakkeleita.

Luisa Via Roma taustalla on vuonna perustettu 1930 perheyritys ja kauppa, jonka Andrea Panconesi sai hoidettavakseen 1970-luvulla. Signor Panconesi on luotsannut liikkeen perheyrityksestä avantgardiksi konseptikaupaksi ja siitä suoraan digiajan menestystarinaksi. Liikkeitä on Firenzessä kaksi, mutta bisnes kukoistaa nettikaupan ansiosta.

On italialaisittain ihme, että nettikauppa Luisaviaroma.com perustettiin jo vuonna 1999.

Luisa Via Roma on ollut pitkään edelläkävijä valikoimassa, myymäläkonsepteissa ja markkinoinnissa. Se on tehnyt kaupasta nähtävyyden ja ostamisesta eventin jo ennen kuin elämysten luominen asiakkaille oli kaupan elinehto. Se on ymmärtänyt bloggareiden merkityksen ja verkoston voiman.

LVR järjestää tulevana viikonloppuna bloggaritapahtuman nimeltä FIRENZE4EVER. Jo yhdeksättä kertaa järjestettävä tapahtuma on käytännössä kolmipäiväiset bileet kansainväliselle bloggarijoukolle.

Luisa Via Roman nettikauppa kirjauttaa kuukausittain nelisen miljoonaa klikkausta ja nettikaupan ansiosta yrityksen liikevaihto mitataan kymmenissä miljoonissa. Suurin voitto on kuitenkin paikallinen:  Luisa Via Roma on saanut firenzeläisetkin ostamaan designervaatteensa nettikaupasta. Miracolo!

Screen Shot 2014-06-10 at 7.49.33 PM

Osoitteet:

Raspini

Eredi Chiarini (lippulaiva), Via Roma 16r, Firenze

Luisa Via Roma (lippulaiva), Via Roma, 19/21r, Firenze

 

Teksti ja kuvat: Jani

Kuvakaappaus: Luisa Via Roma

Baracuta ja klassikon parantamisen haaste

Baracuta

”Panosta klassikoihin, mutta muista, että klassikoiden ei tarvitse olla tylsiä.”

Tuo satunnainen lainaus uusimmasta Monocle-lehdestä jäi kerralla mieleen. Samalla muistin viime kesänä Firenzen Pitti Uomossa näkemäni Baracutan kesän 2014 malliston.

Mietin jo silloin ja mietin taas: if it ain’t broke, why fix it?

Baracuta

Baracutan puuvillainen klassikkomalli G9 Harrington on miesten takkiklassikko. Yksivärinen (khaki, musta, viininpunainen, sininen jne.) pusakka, vinot taskut, resorit, vetoketju ja sisävuori tartaania. Takkien Gin & Tonic, etten sanoisi.

Jos minulla olisi kaapissa vain Baracutan G9 – ja ehkä kuumille kesäpäiville pellavapuku – olisin silti ikuisesti oikein pukeutunut Vespan selkään. (Oma Harringtonini on musta, sillä Vespassani ei ole tuulilasia. Musta takki toimi kesäiltoina liukuessa, jos ilmassa on hyttysiä ruuhkaksi asti. Splät. Splätsplät.)

Veljekset John ja Isaac Miller perustivat Baracutan Manchesterissä vuonna 1937 ja suunnittelivat G9:n jo samana vuonna. Malli on pysynyt muuttumattomana siitä asti. Miksi muuttaakaan mallia, joka sopii kaikille tyyleille punkkareista preppyihin? Popkulttuurin taivaspaikka irtoaa sillä, että G9:n kantajiin ovat kuuluneet muun muassa Frank Sinatra, Elvis Presley ja Steve McQueen.

Baracuta

Kesäksi 2014 Baracuta tuo Blue Label -merkkinsä alla takkiin väriblokkia lisää. Näin uutuudet viime kesänä ja en ole vieläkään varma, mitä ajatella. Pitäisikö tuo päällä mennä purjehtimaan vai vain Skifferiin sadepäivänä pizzalle? Mitä Steve McQueen tekisi? G9 ei ole rikki.

No, Baracutalla on toki paljon muitakin takkimalleja.

Baracuta

Englantilaisen merkin ohjakset ovat vahvasti italialaisten hallussa, sillä Baracuta on vuodesta 2012 ollut bolognalaisen WP Lavorin omistuksessa. WP Lavori tunnetaan siitä, että se ottaa haltuun perinteisiä merkkejä tai osia niistä (Baracuta, Barbour, Woolrich Woolen Mills) ja ruiskuttaa niihin italialaista tyyliä suunnittelun ja markkinoinnin kautta.

Baracuta

Tärkeintä klassikkojen päivittämisessä on tietysti se, ettei uusi korvaa kokonaan vanhaa. Sen italialainen WP Lavori osaa.

Vaikka Baracutaan tuodaan villejä värejä lisää, G9 löytyy mallistosta aina alkuperäisenä mallina. Se tarkoittaa, että voit edelleen hankkia saman lyhyen, kapealinjaisen (ja vähän liian lyhyillä hihoilla varustetun) G9:n, joka Steve McQueenilla oli.

Olen kirjoittanut kirjan tyylisääntöjen rikkomisesta, joten innostun ajatuksen tasolla aina klassikoiden muokkaamisesta. Mutta G9 väripaneeleilla? Tarvitsen lisää miettimisaikaa.

Baracuta

Teksti ja kuvat: Jani

Melkein Pitti Uomossa

Pitti Uomo Florenze

Firenzessä kuhisee,  kun järjestyksessään 85:s miesten Pitti Uomo -muotitapahtuma alkaa tänään. Talvi-Pittissä emme Elinan kanssa ole mukana, mutta molemmilla on hyvä syy. Elina suuntaan New Yorkiin ja minä Los Angelesiin. Uutta matskua siis pian tulossa vähintään kahdelta rannikolta!

Vanhan mantereen Pitti on kuitenkin aina lähtölaukaus miesten muotiviikoille Milanosta New Yorkiin. Vaikka miesten muoti ei kiinnostaisi, Firenzen kuvatarjontaa ei kannata kokonaan sivuuttaa. Linkkaamme parhaat palat YMT:ssä, kunhan kuvamatskua alkaa ilmestyä. Firenzessä nimittäin käydään tyyli-iloittelun olympialaiset, joissa  bloggarit kuvaavat bloggareita ja riikinkukot kilpavarustelevat tosissaan. Ja mikä parasta, kyse on enemmän miesten tyylistä kuin muodista.

Mikä olikaan muodin ja tyylin ero? Kirjoitan tästäkin aiheesta helmikuussa ilmestyvässä kirjassani Vapaa tyyli.

Kevyesti hahmotellen: muoti on sitä, että yrität korostaa yksilöllisyyttäsi pukeutumalla täsmälleen samalla tavalla kuin muut. Muoti tietysti muuttuu koko ajan ja sinä jahtaa aina ja ikuisesti karkumatkalla olevaa kärkijoukkoa.

Tyyli puolestaan lähtee aina sinusta. Tyyli on sitä, että pukeutuu tiettyjen klassisten perinteiden mukaisesti, mutta viilaa klassikkoja omaan persoonallisuuteensa sopiviksi. Jos muoti on jatkuvaa muuttumista, tyyli on ikuista itsensä kehittämistä ja hiomista.

Pitti Uomo Florenze

Firenzen Pitti Uomo on maailman merkittävin miesten vaateteollisuuden myyntitapahtuma. Se ohjaa kauppaa ja määrää muotia. Suomalaiselle tyylimiehelle se on konkreettisesti ikkuna tulevaan. Merkittävimpien suomalaistenkin miestenvaateliikkeiden sisäänostajat bongaavat Firenzestä parhaat päältä ja valitsevat ensi syksyn tuotteita.

Kuvat tässä postauksessa ovat viime kesän messuilta. Odotan innolla, kuka Helsingissä alkaa myydä espanjalaisen Bow-Tien kenkiä.

Pitti Uomo Florence

Teksti ja kuvat: Jani

Tyylistä lukeminen kannattaa aina

Pitti Uomo Florenze

Lukeminen kannattaa aina. Tyylikirjassa on se hyvä puoli, että jo kirjan kuvien katselu kannattaa.

Olen tänään radiossa Ylen Aikaisessa keskustelemassa miesten pukeutumisesta. Puheenaiheena on myös uusi kirjani Vapaa tyyli – miehen pukeutumissäännöt ja kuinka niitä rikotaan.

Vapaa tyyli on saanut inspiraationsa Italiassa ja USA:ssa viettämistäni vuosista. Uskon, että suomalainen mies hyötyy näiden kahden pukeutumiskulttuurin oppien sekoituksesta. Italialaisen kauneuden arvostamisen ja amerikkalaisen klassisen käytännöllisyyden väliltä löytyy juuri meille sopiva keskitie.

Tärkein viesti kuuluu: kun pukeutumissäännöt osaa, niitä voi rikkoa.

Syntymässä on kirja miehille, jotka ajattelevat ennen kuin pukeutuvat. Vapaa tyyli sopii tietysti myös miehille, jotka haluaisivat oppia ajattelemaan ennen kuin pukeutuvat. Mutta erityisesti se on kirja, jonka jokainen parempi puolisko voi ostaa miehelleen.

Vapaasta tyylistä lisää WSOY:n Kirjakevät 2014 -sivuilla. Käy tutustumassa!

Teksti ja kuva: Jani

Monitaly ja unelma Amerikasta

Saanko esitellä: Yuki Matsuda.

L1070332

Olen törmännyt Matsudaan Firenzen Pitti Uomossa useamman kerran vuodesta 2006 alkaen. Viime kesäkuussa oli ensimmäinen kerta, kun pääsin jututtamaan häntä.

Matsuda omistaa firman nimeltä Meg Company ja sen alla kaksi vaatemerkkiä – Monitaly ja Yuketen – jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti koko miesten muotiteollisuuden nykysuuntaan. Merkit saattavat olla suurelle yleisölle tuntemattomia. Matsudan elämäntyö, made in American ihailu ja amerikkalaisen käsityöperinteen arvostus sen sijaan näkyvät nyt heijastuksina monessa valtavirtamerkissä.

Syystäkin. Häpeilemätön americanan ihannointi yhdistettynä pyyteettömään tutkimustyöhön ja huippuluokan materiaaleihin ja usko artesaanitaitoon on voittava yhdistelmä.

Ehkä Matsudan jututtamatta jättäminen on ollut jotain pelonsekaista kunnioitusta. Tänä kesänä ilmassa oli vain kunnioituksensekaista kunnoitusta, kun Matsuda iski heti kättelyssä tyylisääntöhelmensä tiskiin.

Mikä on tyylisääntö, jota aina noudatat ja mitä aina rikot?

”Puen kyllä aina puvun päälleni, jos pukukoodi vaatii. Oma sääntöni? Ehkä tämä: I always wear something Native American.”

monitaly_13_fw_top_03

Tutustuin Firenzessä tällä kertaa tarkemmin nimenomaan Monitalyn mallistoon. Kuva yllä on Monitalyn tämän syksyn mallistosta. Syksyn lookbookissa malleina ovat Yuketenin Ryan ja Monitalyn/Meg Companyn Juan.

Oman firman kaverit malleina. Se kuvaa Matsudan rentoa otetta, joka näkyy kaikessa tekemisessä.

Ensi kesän Monitaly-mallisto on yhtä hykerryttävää kuosia. Ruutua, raitaa ja paisley-kuviota. Irtotakkeihin Matsuda on aina kaatanut kuviota isolla kauhalla. Jos liian räikeät kuosit epäilyttävät, Monitalyn sisäänheittotuotteeksi sopii solmio.

L1070330

Tai rusetti.

L1070329

Matsudan oma tarina on kirjava kuin ensi kesän kuosit.

Japanilaissyntyinen Matsuda muutti Kaliforniaan unelmiensa perässä. Hän aloitti sisäänostajana ja perusti vuonna 1985 Meg Companyn. Sen alle syntyi pari firmaa: yksi teki kenkiä (Yuketen) ja toinen vaatteita (Monitaly). Molempia ohjaa edelleen huikea tyylitaju ja arvostus amerikkalaisia perinteitä kohtaan. Matsudan tuotteiden maailmanlaajuinen menestys osoittaa, että se toimii.

monitaly_13_fw_top_06_1

Matsuda on kotoisin Osakasta. Hän hengaili teininä porukassa, jolle Amerikka oli suuri unelma. Osaka oli otollista maaperää USA-uteliaille. Vintage-kauppialta löytyi juuri oikeita merkkejä: Brooks Brothersin pukuja, L. L. Beanin duck bootseja ja Pendleton-paitoja.

Mikä ensi kesän mallistoon vaikuttaa eniten?

”Southern California.”

Hmm. Puhutte vähän, Mr. Matsuda, mutta viisaita.

Olisi vähättelyä sanoa Monitalyn ja Yuketenin saaneen vaikutteita americanasta. 45-vuotias Matsuda on americanan arkistoija ja konservaattori. Kesän mallisto henkii Matsudan kotimaisemia Hermosa Beachistä, sitä Etelä-Kaliforniaa ja varsinkin paikallisten vintagen aarreaittojen vaikutusta.

L1070331

Tämän talven mallistot ovat tuttua Monitalyä. Jos kesämallisto on saanut vaikutteensa Matsudan vuosien kokemuksesta Rose Bowlin vintage-torilla, talvimallistossa näkyvät hänen matkansa Amerikan halki New Englandin ja Mainen takamaille. Tyyppinä preppy Kauriinmetsästäjä, ehkäpä.

Tärkeintä eivät kuitenkaan ole americanasta saadut vaikutteet. Monitaly ja Yuketen ovat itsessäänkin the real deal. Kaikki vaatteet ja kengät on valmistettu Yhdysvalloissa.

monitaly_13_fw_top_04

Teksti: Jani

Messukuvat: Jani

Lookbook-kuvat: Monitaly

Drake’s London

L1070435

Drake’s London on perustettu vuonna 1977 ja yrityksen historia on yhtä kirjava kuin ensi kesän malliston asusteet. Nykyään Drake’s tekee laadukkaita ja klassisia asusteita, mutta blogisukupolven modernilla otteella. Pölyttyneen firman kiinnostavuus nousi kerralla, kun kehutun hongkongilaisen The Armoury -kaupan jengi osti sen pari vuotta sitten.

Omistajat ovat siis Hong Kongissa, mutta Lontoosta käsin merkkiä pyörittää Michael Hill, herrasmies alla olevassa kuvassa oikealla.

Ehdin Firenzessä jutella Michaelin ja hänen parin kollegansa kanssa nopeasti aasialaisten sisäänostajien rynnistyksen välissä. Mielenkiintoisia juttuja ja vilkasta keskustelua messukiireessä. Ja vaikka puhe alkoi paisley-kuviosta, pian opin paljon uutta kaupankäynnistä globaalilla markkinalla.

L1070439

Herrat ovat yhtä hymyä, vaikka Firenzen Pitti Uomo -messuja varjosti (jälleen kerran) maailman taloustilanne. Ja vaateteollisuus todella tuntee kulutuskyvyn laskun. Perinteinen tekstiilialan kivijalkakauppa elää muutenkin haastavia aikoja, kun netti jyrää.

Drake’sin tilanne on vähän erilainen. Hill esitteli Drake’sin vaikuttavaa kesän 2014 mallistoa tyytyväisyyttä hyristen. Kauppa oli selvästi käynyt ja miksei kävisi. Aasian kauppa vetää parhaiten, ja Drakesilla on  Hän nosti esiin mielenkiintoisen pointin.

”Asustekauppa ei kärsi maailman taloustilanteesta samalla tavalla kuin muu kauppa. Tässä taloustilanteessa mies ei välttämättä osta uutta pukua. Mutta hän saattaa hyvinkin ostaa pari kravattia ja taskuliinaa piristämään asua”, Hill kertoi.

L1070434

Drake’s tunnetaan solmioistaan, mutta erityisesti taskuliinat tekivät nyt vaikutuksen. Jotain nykyisen seasonin mallistosta – solmioista taskuliinoihin – on vielä jäljellä MR PORTERIN alessa.

L1070437

Drake’s London on hieno brändi, jolla on todella mielenkiintoinen kehityssuunta. Keskustelusta Michaelin kanssa jäi mieleen yksi juttu, jota en ollut aiemmin miettinyt.

Hillin mukaan asusteet kiinnostivat Pitti Uomossa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ostajia Aasiasta, Amerikasta ja myös Euroopasta. Sisäänostajalla on helppoa, kun tuotteella on tyylikäs, ei muodikas sydän. Drake’sillä on mallisto, jonka tuotteet periaatteessa kestävät hyllyssä vuosia. Muoti muuttuu, tyyli ei ja niin edelleen.

”Kyseessä on helppo tuoteryhmä kauppiaille. Sisäänostajan ei tarvitse miettiä kokoja. One size fits all”, heitti Hillin kollega.

Loppukaneetti tulee Michael Hilliltä ja se kuvaa luultavasti tapaa, jolla menestynyttä tekstiilibisnestä hoidetaan tässäkin taloustilanteessa.

”Kuule, otetaanko vielä se kuva uudestaan? Haluan laittaa takin kiinni.” Details, details.

L1070442

Teksti ja kuvat: Jani