Luukku 8: Helpoin taskuliina

20150501-160259-57779766.jpg

Kirjoitin lähes tasan vuosi sitten tyylikalenterissa lyhyesti aiheesta taskuliinan taittelu. Silloin jäi kommentoimatta taskuliinojen materiaalit ja värit. Tarkoituksena on sivuta aihetta tänä vuonna muutamaankin otteeseen. Aloitetaan arjen esimerkin kautta.

Alkuun muistutus: käytä taskuliinaa aina kuin mahdollista. Aina solmion kanssa ja varsinkin ilman solmiota.

Taskuliina on miehelle yksinkertaisin tapaa ammentaa sopivalla tavalla persoonallisuutta pukuun tai irtotakkiin. Mutta älä koskaan käytä samasta kankaasta solmion kanssa tehtyä taskuliinaa. Liian helppoa, liian tylsää.

Taskuliinan valinta voi tuntua haastavalta (oikeasti ei ole). Onneksi on olemassa äärimmäisen helppo ja miehekäs taskuliina, joka useimmilta löytyy jo vaatekaapista.

Mikä on helpoin taskuliina? Bandana-huivi. Jos Bruce Springsteen olisi taskuliina, hän olisi bandana.

Bandana henkii vapautta ja americanaa – ja sopii omaan tyylikäsitykseeni täydellisesti. Viiva puuvillaista paisley-kuviota rintataskussa viestii siitä, että minun ei olisi pakko pitää taskuliinaa, mutta teen sen mielelläni. Puuvillainen bandana on aito huivi. Voit putsata sillä aurinkolasit ja  jos tarvitsetkin yllättäen liinaa seuralaisen onnenkyyneleitä kuivaamaan, löytyy se taskusta.

Fun fact: bandanalle tyypillinen kiertyneiden kyynelien paisley-kuviointi on alkujaan Iranista, mutta saanut nimensä skotlantilaisen Paisleyn kaupungin mukaan.

Bandanan voi taitella taskuun siistiksi neliöksi tai iskeä sen rennosti taskuun vapaalla otteella. Tärkeintä on, että liinaa ei näy liikaa.

Normaali huivi on liian iso rintataskuun. Olen uhrannut muutaman bandanan leikkaamalla. Jos leikkaaminen on liikaa, osta oikeamman kokoinen. Jokainen lattepappa tietää, että pienempiä bandana-huiveja myydään lastenvaateosastolla.

Viiden euron sijoitus, joka putoilee taskuusi takaisin tyylipisteinä jo ensiesiintymisellään.

FullSizeRender (1)

Teksti ja kuvat: Jani

P.S. Onko joululahjat hankittu? Muista, että miehen tyyliopas Vapaa tyyli on kannustava joululahja miehelle, isälle ja pojalle. Se ei mahdu rintataskuun, mutta sopii annettavaksi esimerkiksi taskuliinan kanssa.

Luukku 7: Desert Boots

FullSizeRender

Jos pitää valita vain yhdet kengät, valitsen Desert Bootsit.

Alkuperäiset Desert Bootsit tekee perinteinen englantilainen valmistaja Clarks.

Legendan mukaan Nathan Clark, Englannin armeijan sotilas huomasi komennuksellaan Burmassa muiden upseerien pitävän vapaa-ajallaan mokkaisia kenkiä. Lyhyet saappaat oli kuulemma ostettu basaarista Kairosta. Luonnollisesti ne oli suunniteltu aavikolle. Mukavat jalassa, pehmeät pohjat ja loputtoman määrän askelia kestävät.

Palattuaan Englantiin herra Clark suunnitteli oman versionsa näkemästään kengästä. Ensimmäinen vaaleasta mokkanahasta tehty pehmeäpohjainen Clarksin Desert Boot lanseerattiin vuonna 1949. Kyse oli ruohonjuuritason disruptiosta: aikakauden kengät olivat mustia ja kovapohjaisia.

Loppu on historiaa, jonka taustalla soi poikkeuksellisen hyvä soundtrack. Desert Bootseista tuli muun muassa mod-liikkeen suosikkikengät. Desert Boot on tavallaan miehen tyylin ruumiillistuma: kenkä, joka on samanaikaisesti tyylikäs ja mukava.

Yksi USA:n tyylikkäimmistä pukeutujista, Jack Spade -merkin perustaja ja mainosmies Andy Spade on vannoutunut Desert Boots -käyttäjä. Esikuvana on Dad Spade.

”My dad, who was creative director in the ’60s, always wore black jeans with black desert boots; he thought he was cool. He told me to buy a pair as well. I didn’t like black, so I got the sand color, and I’ve been wearing them since college.” Andy Spade

Näin ensimmäisen Desert Bootsit 1980-luvun alussa, kun oma isäni tuli Kyprokselta rauhanturvaajan hommista. YK iski rauhanturvaajille jalkaan Clarksit. Rauhan ja tyylin asialla.

Klassinen Desert Boot, tunnetaan myös nimellä Chukka Boot, on kahdesta nahkapalasta valmistettu nilkkapituinen kenkä, jossa on kaksi tai kolme paria reikiä. Alkuperäinen versio on mokkanahkainen, mutta Clarks heiluttaa omaa perintöään tekemällä niitä nahasta, tweedistä tai jopa kiiltonahasta.

Sittemmin olen ostanut muutamat omatkin Desert Bootsit. Näissä kengissä on kuitenkin sama ”ongelma” kuin vaikkapa Filsonin laukuissa. Niitä on lähes mahdotonta kuluttaa loppuun. Omat, pitkävartiset Clarks Desert Boots Malit ostin Roomasta vuonna 2002. Still going strong.

FullSizeRender_1

Jos pitää valita vain yhdet kengät, valitsen Desert Bootsit.

Teksti ja kuvat: Jani

Luukku 6: Persoonallisuus esiin

Hyvää itsenäisyyspäivää. #finland #visitfinland #finland100 #kekkonen #independenceday

A photo posted by Jani Niipola (@janiniipola) on

Suomea ei aina voi pitää tyylikkään pukeutumisen ykkösmaana, mutta joulukuun 6. päivä Helsinki on maailman frakkipääkaupunki. Kun muu Eurooppa on siirtynyt jo vuosikymmeniä sitten smokkiaikaan, Suomi pitää kiinni pukukoodeista juhlallisimmasta. Ja hyvä niin. Frakki päällä juhlafiilistä ei tarvitse etsiä.

Kirjoitin eilen muutaman frakkivinkin Kauppalehteen. Tässä niistä kaksi, jotka kestävät aikaa itsenäisyyspäivän jälkeenkin.

1) Ei rannekelloa.

Rakastat kelloja? Hienoa! Frakki on pukukoodeista tiukin, ja sen kanssa ei ole sopivaa pitää rannekelloa. Taskukello mahtuu pukukoodiin, mutta ehkä koodi on vihje?

Kun olet juhlimassa esimerkiksi Suomen itsenäisyyttä frakkiin sonnustautuneena, kelloa ei tarvitse vilkuilla. On juhlan aika.

2) Mitä tiukempi pukukoodi, sitä paremmin persoonallisuus pääsee esiin.

Linnan juhlat ja muut frakkitilaisuudet ovat naisten pukuloiston näyttämö. Moni luulee, että miehet jäävät paitsioon näyttäessään kaikki samalta. Tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. Kun kaikki miehet näyttävät yhtä eleganteilta frakeissaan, heitä voidaan arvioida kriteereistä tärkeimmällä: persoonan perusteella.

Hyvää itsenäisyyspäivää.

Luukku 5: Miehen hattu

 

Ennen miehet pitivät hattua ulkona, mutta eivät koskaan sisällä. Nykyään kukaan ei pidä hattua ulkona, mutta jokaisessa kahvilassa istuvat juipit pipot päässä.

Tunnustan. Kun mies ei voi koreilla hiuksilla, hattu alkaa vaikuttaa hyvältä persoonallisuuden jatkeelta. Mutta oikeastaan hatun pitäisi kiinnostaa modernia miestä jo aikaisemmin.

En tarkoita pipoja tai lippiksiä. Hatussa pitää olla lieri.

Hattu ei ole mikä tahansa vaatekappale. Kotisi on siellä, missä hattusi on. Ennen pitkään hattu muuttuu osaksi tarinaasi. Ralph Waldo Emerson on sanonut: ”mittaan terveyttäsi sen perusteella, miten monet kengät, hatun tai vaatteet olet kuluttanut loppuun”.

Hattu on yksi niistä vaatekappaleista, jonka mies tekee hyvin pian omakseen. Hattu on kuin kengät yhdessä asiassa: kannattaa panostaa laatuun.

Tapasin joskus vuosia sitten (2008, tsekkasin) Pitti Uomossa herran nimeltä Claudio Mennuni, joka työskenteli ainakin silloin Borsalinolla. Hatut on yksi harvoista vaatekappaleista, joissa voi sanoa, että yksi merkki on ylivoimainen valmistaja. Borsalino on.

Keskustelu sivusi vuonna 1857 perustetun italialaisen hattuvalmistajan perinteitä, katalogin syvyyttä, Borsalinon museota Aleksandriassa ja menestystä maailmalla. Yksi lainaus jäi mieleen.

”Yksi suurimmista haasteistamme on se, ettei meillä ole haastajia”,
Mennunin humble brag kuului.

YMT Borsalino Pitti Uomo

Pidin lausetta mainospuheena. Mainos vaikutti minuun. Hankin oman Borsalinoni hänen vinkkiensä perusteella. Lempihattuni. En pidä Mennunin puheita enää mainoksena.

Vuosia myöhemmin kävin Tukholmassa ja menin NK:n hattuosastolle. (Mahtavaa, että NK:lla on edelleen hattuosasto.)

”Luulen, että olen hattumies, mutta en tiedä, millainen hattu minulle sopii parhaiten”, sanoin.

”Kokeillaan kaikki”, vastasi myyjä.

45 minuuttia myöhemmin olimme päätyneet samanlaiseen fedoraan, joka minulla jo oli.

Viidennen luukun opetus on tämä. Hanki hattu.

Eikä merkillä välttämättä ole väliä. Hattumies voi rakastua Borsalinoon, Stetsoniin tai miksei jopa Cousteau-pipoonkin. Et ehkä edes ole hattumies, mutta jos olet mies, hanki lempihattu. Et tule katumaan.

 

 

 

Luukku 4: Buffalo

Screen Shot 2015-12-04 at 8.26.13 PM

Elämä ei ole aina mustavalkoista. Joskus se on myös punamustaa. Kun ajattelet flanellipaitaa, ajattelet luultavasti punamustaa flannelia. Kuvassa yllä toki on takki.

Vaatteita ostaessa olisi aina hyvä tietää muutamia asioita. Valmistusmaa on tärkeä viite eettisyydestä, miksei laadustakin. Materiaali kertoo usein, miten kauan vaate tulee kestämään. Kuviointi tai kuosi kertoo kuitenkin siitä, mistä vaatteessa on kyse.

Screen Shot 2015-12-04 at 9.07.24 PM

Punamusta flanellipaita on klassikko. Tätä tartania kutsutaan Skotlannissa nimellä Rob Roy MacGregor, USA:ssa kuosi tunnetaan nimellä Buffalo Plaid tai Buffalo Check. Mistä kuosi on peräisin? Riippuu vastaajasta. Skotlantilaisten mukaan Rob Roy sai alkunsa 1820-luvulla. USA:ssa puhutaan vain kuvioinnista ”Woolrich 5310-402”, joka myös puhvelifarmarina työskennellyt Woolrichin työntekijä suunnitteli. Woolrich lanseerasi kuosin USA:han, ja nykyään varsinkin tässä kuvattujen tuotteiden valmistaja Filson ylläpitää sen laatumainetta Pohjois-Amerikassa. Legendaariseksi sen USA:ssa teki myyttinen metsurihahmo Paul Bunyan, joka symboloi amerikkalaisille menneen maailman hienoutta, miehisyyttä ja ahkeruutta. Vai kuvailinko juuri flanellipaidan?

Me suomalaiset tunnemme kuosin siitä, että kerran yläasteella naapuriluokan Make oli saanut samanlaisen flanellipaidan joululahjaksi.

Screen Shot 2015-12-04 at 9.09.21 PM.png

165-vuotiaaksi kuosiksi buffalo plaidillä menee loistavasti. Erityisesti jouluna kyseinen kuosi tulee tarpeeseen. Kun joku yrittää saada sinut pitämään ”jouluvillapaitaa”, vedä flanellia ylle. Tämän jouluisampaa kuosia ei olekaan.

Joululahjaostoksillakaan ei sovi ylenkatsoa buffalo plaidia. Miehelle paita tai laukku, naiselle paita tai vaikkapa tohvelit ja lapsille vähintään hatut.

Kun ostat laadukasta materiaalia, vaate kestää vuosia. Raskas flanelli on materiaaleista luotettavimpia. Mikä parasta: huoli muodikkuudesta on turha. On hyvin epätodennäköistä, että välität muodista, jos pidät näistä tuotteista. Mutta jos pidät, älä huolehdi! Tämä ei mene koskaan pois muodista.

Screen Shot 2015-12-04 at 9.09.28 PM

Teksti: Jani

Kuvat: Filson

P.S. Jos aihe todella kiinnostaa, linkin takaa löytyy tarina Rick Owensista ja buffalo plaid -paidasta. Suosittelen.

Luukku 3: Rento, rennompi, Bill Murray

Kun olen surullinen, ajattelen Bill Murraytä. Toimii joka kerta.

Bill Murray on ilmiö. Hän on Kaikki järjestyy -ajatuksen ruumiillistuma. Nuoremmat voivat pitää Murraystä, koska hän on hauska ja räjäyttää pankin karaokessa, mutta vähän kokeneempana sitä arvostaa eri asioita. Karaokea tietysti, mutta varsinkin Murrayn Kaikki järjestyy -olemusta. Ja sitä, että hän on parhaimmissa rooleissaan esittänyt narsistia, joka oppii jotain elämästä.

Bill Murray oli tähti jo 1970-luvulla Saturday Night Livessä, mutta on 2000-luvulla noussut puolijumalan asemaan. Henkilökohtainen huomio: pidän myös Jeff Bridgesin Big Lebowski -hahmosta. Murrayssä on jotain samaa. Luuseri, joka ei välitä siitä, että on luuseri ja siksi ei olekaan luuseri. Vaan sankari.

2000-luvun alussa Murray vaihtoi agenttinsa 1800-alkuiseen puhelinnumeroon. Useampi iso rooli meni ohi, kun ainoa kontaktiväylä tähteen oli puhelinvastaaja, jota hän ei kuunnellut.

Tuoreessa The New York Timesin jutussa todetaankin, että Bill Murray on t-paitamateriaalia. George Clooneylla on enemmän faneja, mutta kukaan ei halua Clooney-paitaa. Murray nauttii kulttimaineesta, jonka taiteilija saa yleensä vasta kuoltuaan.

Ehkä Bill Murray elää, kuten moni meistä  toivoo jossain vaiheessa elävänsä. Suunnistaa juhlasta toiseen, pelaa välillä golfiakin, mutta ilmestyy silti useimmiten paikalle smokissa. Asuu omalla saarellaan ja pitää punaista pipoa. Päätyy opiskelijabileisiin Skotlannissa. On pohjattoman spontaani. Laulaa. Juo viskiä baaritiskillä Scarlett Johanssonin kanssa Tokiossa.

Välillä on vaikea tietää, mikä hänen elokuvissaan on elämää ja mikä fiktiota.

Murray on ajankohtainen koko ajan. Niin myös tänä jouluna. Netflixin spesiaali ”A Very Murray Christmas” julkaistaan huomenna perjantaina. Ohjaana on tietysti Sofia Coppola.

Ehkä Bill Murray on guru. Ehkä ei. Ainakin hän sanoo asioita, jotka saavat uskomaan, että kaikki järjestyy:

“Someone told me some secrets early on about living. You have to remind yourself that you can do the very best you can when you’re very, very relaxed. No matter what it is, no matter what your job is, the more relaxed you are, the better you are.”

Teksti: Jani

Luukku 2: Tyylin kehitys

Screen Shot 2014-12-18 at 1.37.04 PM

Olen kehitellyt täysin epätieteellisin metodein asteikon miehen tyylin kehityksestä. Seilaamme kai kaikki välillä asteikkoa edestakaisin. Kerrankos sitä istuu terassilla ilman paitaa! Tai ehkä sittenkin: ykkösestä seuraavalle tasolle päästessään ei enää valu takaisin ykköseen.

1) Mies ei ole kiinnostunut pukeutumisesta. ”Ei ole mun juttu.” Itse asiassa voi olla vaikea saada miehelle mitään vaatteita päälle. Housut ehkä, mutta ei paitaa. Ei ainakaan kesäterassilla.

2) Mies löytää sattumalta lempivaatteen ja oivaltaa, että vaatteissa on eroja: toiset vaatekappaleet todella tuntuvat paremmilta kuin toiset. Mies oppii jo tässä vaiheessa käsitteen kestävä kehitys. Lempivaatetta pidetään niin kauan, että siihen tulee reikiä. Ja sitten sitä käytetään lisää.

3) Tähän asti mies on käynyt vaateostoksilla niin, että partneri kävelee kaksi metriä edellä ja ehdottelee vaatteita. Pakottaa ostamaan. Nyt mies menee kauppaan omin jaloin ja ostaa ensimmäistä kertaa oman vaatteensa itse. Vallantunne ja itsenäisyyshuuma pirskahtelee farkkuhyllyllä. Ehkä mies jopa ostaa vaatekappaleen, jota ei välittömästi sinä samana päivänä akuutisti tarvitse.

4) Mies alkaa kiinnostua vaatekaupoista. Hän näkee ulkomailla James Perse -kaupan (maailman laaduimmat puuvillaiset t-paidat), ottaa kaupan kyltistä kuvan ja postaa sen Facebookiin.

5) Mies ostaa puvun, jota ei tarvitse sukulaisen häihin. Hän ymmärtää, että puku ei tee miestä, mutta saa miehen aina näyttämään paremmalta. Hän käy kolmessa tai neljässä kaupassa sovittamassa pukuja ennen ostoa. Lyhentää housutkin!

6) Mies kiinnostuu väreistä. Niitä on muitakin kuin tummansininen ja musta!  Hän huomaa punaiset housut, ostaa ne ja alkaa käyttää niitä. Hän ostaa myös toisen, kolmannen ja neljännenkin taskuliinan, mutta ei enää settinä solmion kanssa.

7) Mies ymmärtää välähdyksenomaisesti, että tärkeintä on istuvuus. Istuvuus on sitä, että paita ei nouse housuista, kun kurottaa ylös laittamaan laukkua säilytystilaan lentokoneessa. Hän alkaa myös lukea kirjoja tyylistä, ehkä jopa blogejakin! Mies alkaa kiinnittää huomiota tyyliin kaikkialla. Elokuvasta hän huomaa ensin, että Forrest Gumpilla on Niken Cortezit ja vasta sitten, että Forrest juoksee.

8) Mies sijoittaa vaatteeseen. Hän säästää ja ostaa kellon, joka maksaa kuukausipalkan verran. Hän hankkii mittatilauspuvun tai käsintehdyt kengät. Tai ostaa laukun, jonka tietää kestävän ikuisesti. Mies tajuaa, että kun pukeutumisessa sijoittaa laatuun, se helpottaa elämää. Se on sijoitus, jonka tuotto on sitä, että ei tarvitse ostaa niin usein. Voittoa kertyy myös tyylikkyyden lisääntymisen muodossa vuosikausia.

9) Mies suunnittelee vaatekaappiaan, mutta kaapin värin, puulajin ja ovien sijaan sen sisältöä. Hän palaa punaisista housuista perusväreihin, sekoittaa nyt tummansiniseen valkoista, harmaata, beigeä ja huutomerkin verran oranssia tai lilaa.

10) Mies palaa alkuun ja lopettaa pukeutumisen ajattelemisen kokonaan. Hänen ei tarvitse shoppailla, koska vaatekaappi on täynnä lempivaatteita. Hän näyttää aina parhaalta versiolta itsestään, mutta ei koskaan istu terassilla ilman paitaa.

Teksti: Jani

Kuva: Rami Niemen kuvitusta kirjaan Vapaa tyyli

Luukku 1: Kirjoittamisesta

tgb

Kirjoitin viime joulukuussa tyylin joulukalenteria. (Tein henkilökohtaisen ennätykseni prokrastinaation välttelyssä: kaksikymmentäneljä päivää ja kaksikymmentäneljä postausta putkeen.)

Se oli monestakin syystä mahtavaa. Ei vähiten saamani palautteen ja yllättävän tuotteliaisuuteni takia. Totta kai haluan jatkaa tänä vuonna – ja vieläpä laajemmasta teemasta.

Tämä ei olisi miesten tyyliblogi, jos en säännöllisin väliajoin kirjoittaisi Ernest Hemigwaystä. Nyt ei käsitellä kirjoituskoneita, nyrkkeilyä, sotaa, paidattomana poseeraamista, metsästystä, kalastusta, rommia, kissoja, partaa tai edes. Ei Kuubaa, vanhuksia, merta tai Pariisia. Puhutaan puheista.

Olin viime lauantai-iltana syntymäpäiväjuhlissa. Erityistä oli se, että ihmiset pitivät upeita puheita. Ei mitään maratoneja, vaan huimia kuvia siitä, mitä on olla hyvä ystävä. Juhla kosketti minua valtavasti. Olin näillä synttäreillä yksin, mutta parhaimmat ystäväni ovat ihmisiä, jotka rakastavat puheita. Ja osaavat pitää upeita sellaisia.

Ernest Hemingway kirjoitti puheen saadessaan kirjallisuuden Nobelin vuonna 1954. Tässä sinulleYMT:n  joulukalenterin ensimmäisestä luukusta: 61 vuotta vanha puhe.

Hemingway ei sairauden takia itse pystynyt olemaan Tukholmassa vastaanottamassa palkintoaan. Puheen piti USA:n Ruotsin-suurlähettiläs John C. Cabot.

Puhe iskee lujaa, kuten Hemingwaylle sopii. Se on lyhyt, kuten Hemingwaylle sopii.

Minuun osui erityisesti kohta kirjoittamisesta. Kirjoittamisesta ja yksinäisyydestä.

“Writing, at its best, is a lonely life.”

Puheessa pusketaan ajatukseen, että kirjoittajan pitäisi aina uutta aloittaessaan tavoitella jotain, mitä kukaan muu ei ole saavuttanut tai missä kukaan muu ei ole onnistunut. On aina mentävä kohti jotain tavoittamatonta ja siksi tavoittelemisen arvoista haastetta.

“How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way what has been well written.”

Inspiraationa tälle ensimmäiselle luukulle on ollut mahtavan Maria Popovan Brain Pickingsin postaus Hemingwayn puheesta ja kirjoittamisen yksinäisyydestä.

Hemingwayn puhe kokonaisuudessaan:

”Having no facility for speech-making and no command of oratory nor any domination of rhetoric, I wish to thank the administrators of the generosity of Alfred Nobel for this Prize.

No writer who knows the great writers who did not receive the Prize can accept it other than with humility. There is no need to list these writers. Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience.

It would be impossible for me to ask the Ambassador of my country to read a speech in which a writer said all of the things which are in his heart. Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate; but eventually they are quite clear and by these and the degree of alchemy that he possesses he will endure or be forgotten.

Writing, at its best, is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer’s loneliness but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness and often his work deteriorates. For he does his work alone and if he is a good enough writer he must face eternity, or the lack of it, each day.

For a true writer each book should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then sometimes, with great luck, he will succeed.

How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way what has been well written. It is because we have had such great writers in the past that a writer is driven far out past where he can go, out to where no one can help him.

I have spoken too long for a writer. A writer should write what he has to say and not speak it. Again I thank you.”

Teksti: Jani

Kuva elokuvasta La Grande Bellezza. Katso se.

Jäähyväiset kesäkengille

IMG_1375

Ostin heinäkuussa kengät, joiden takia harmittaa, että syksy on näin pitkällä. Älä ymmärrä väärin: pidän Red Wingeistäni ja Bean Bootseistani. Ja kyllähän kesäkin tulee taas, mutta harmittaa silti. En ehtinyt pitää näitä tarpeeksi.

Kesäkengät löytyivät heinäkuussa Vico Equensesta, joka sijaitsee maalipotkun päässä Napolin eteläpuolella. Vico Equense on juuri sellainen kylä, jossa Lahjakas Herra Ripley olisi voitu kuvata. (Kuvattiin lähellä.)

IMG_1435

Kylästä on vaikea löytää supermarkettia, mutta erilaisia käsityöläispajoja riittää. Napoli on kaupunki, jossa muiden perinteiden lisäksi arteesaaniperinne on voimissaan. Aluksi en silti pitänyt silmiäni auki.

IMG_2372

Olimme kylässä viisi yötä ja ohitin kenkäkaupan joka ilta. Aluksi en edes huomannut, että se on kenkäkauppa. Tai ehkä huomasin, mutta kauppa näytti ”turistipaikalta”. Jokainen meistä on joskus ääliö, nyt oli minun vuoroni. Kylässä ei ollut turistipaikkoja – eikä juuri turistejakaan.

Puolustuksekseni totean, että yleensä ohitin kaupan iltaisin, kun olin niin nälkäinen, että en nähnyt kunnolla eteeni. Paluumatkalla kädessä oli gelato ja Italian kuumassa illassa siinä on ihan tarpeeksi katsomista.

Viimeisenä päivänä Vicossa ohitin paikan aamulla. Kurkkasin sisään.

IMG_2374

Kyse ei ollutkaan kenkäkaupasta. Kyse oli yhden miehen kenkätehtaasta. Signor Vanacore tekee takahuoneessa kenkiä ja etuhuoneessa hänen vaimonsa myy niitä. Perheyritys on eteläitalialaiseen tapaan erittäin perinteinen. Nykyinen herra Vanacore on kengäntekijä neljännessä polvessa. Seinällä oli todisteena muotokuvatkin: isoisoisä, isoisä ja isä Vanacore. Nykyinen Vanacore oli muokannut bisnestä sen verran, että hänellä ei ollut viiksiä.

IMG_1778

Tämä tietysti muuttaa asioita. Yhtäkkiä kengät alkavat kiinnostaa. Napoli, käsityöläiset, Dickie Greenleaf, heimitäsloafereitatäälläon!

Minkälaisia kenkiä täällä oikein tehdään? ”Sellaisia kuin haluatte”, vastaa rouva.

IMG_1563

Ilmeisesti Italiassa käsityöläisen ammatilla voi vielä elää. Ainakin haluan uskoa niin. Vanacoret tekevät omien sanojensa mukaan enimmäkseen nahkaisia narusandaaleja naisille ja myyvät niitä Portofinossa sekä läheisillä Caprin ja Ischian saarilla. Venäläiset ja amerikkalaiset turistit ostavat niitä kassikaupalla. Naisille menee sandaaleja, miehille tehdään kaikkea legioonalaissandaaleista penny loafereihin. Kauppoihin kenkiä tehdään valmiina, Vico Equensen liikkeessä asiakas pääsee luomaan itse. Millainen pohja, mitä nahkaa ja niin edelleen.

IMG_2376

Olin myyty. Ja ihan rikki. Olin asioilla lähtöpäivänä. Ei varmaan enää parissa tunnissa ehdi kokonaan itse suunniteltuja kenkiä tekemään? Ei ehdikään.

Jouduin valitsemaan valmiit. Päädyin mokkasiineihin omituisella, mutta sillä hetkellä kiinnostavalla twistillä.

Entä hinta? Kengät mallia Made in Italy, ja ainakin suurimmaksi osaksi Made in Vico Equense.

IMG_1572

”50 euroa”, sanoo rouva. En tiedä, mitä ajatella.

Juttelin asiasta myöhemmin helsinkiläisen kauppiaan kanssa. Hän sanoi, että vaikuttaa mahdottomalta. Ja kuitenkin siellä se Signor Vanacore varmaan tälläkin hetkellä takahuoneessa leikkaa mokkaa muottiin ja tekee kenkää päivästä, illasta ja vuodesta toiseen, kuten jo isoisoisoisä teki. Ehkä tämä oli tehtaanmyymälä. Ehkä hinta selittyy sillä.

IMG_1775

Koinko vahvan lomaromanssin vai ostinko hienot käsintehdyt kengät Napolista? Se jää nähtäväksi.

Kenkien valinnassa panostin klassiseen väriin ja nahkaan, mutta päädyin lopulta mahtavaan mutanttiin, jota Sonny Crockett arvostaisi. Otin mokkasiinin penny loafer upperilla ja car shoe -henkisillä pohjilla. Ensi kesää odotellessa.

IMG_1564

Uusi farkkuprojekti

IMG_2983

F. Scott Fitzgeraldin The Great Gatsbyssä on tyhjentävin syyslainaus. Se kestää toiston vähintään kerran vuodessa.

”Life starts all over again when it gets crisp in the fall.” No, tänä vuonna todella toivon niin.

Crispistä puheen ollen, olen ottanut käyttöön uudet farkut. Kaikkien aikojen suosikkifarkkuni itse asiassa – tai uusi versio niistä. Rapeaa on.

Nämä yllä kuvatut RRL:n Slim-Fit Rigidit ovat usean vuoden käytön aikana muovautuneet suosikkimallikseni. Nyt menossa on saman mallin ja pesun kolmas vuosikerta. Kaapista saattaa löytyä eri pesuissa muutamat lisää, mutta en tunnusta mitään.

Raakadenimien käyttöönotto on aina rapeaa ja jäykkää, mutta tästäkin parista tulee täydellnen.

Kyseisissä RRL-farkuissa yhdistyy kaikki, mitä pidän farkuissa tärkeänä. Japanilainen raakadenim. Made in USA. Tarpeeksi kapea lahkeesta. Sopivasti lainausta aidoista työhousuista. Ei kuvioita takataskuissa.

Tämä kaikki on toki lopulta toisarvoista. RRL brändinä on suurista amerikkalaisista sellainen, jossa on hitunen kapinallisuutta. Preeriauskottavuutta. Ralph Lauren lainaa RRL:ssä härskisti, mutta tinkimättä workwearista. Kyseiset farkut ovat niin laadukkaat, että ne ovat ekoteko. Ne kestävät pidempään kuin hallitukset.

Hankin uusimman ja nyt käyttöön pääsevän parin aiemmin tänä vuonna Los Angelesista noin 250 dollarilla. Laatuun sijoittaminen kannattaa aina. Jos farkkuja käyttää kymmenen vuotta, puhutaan täydellisestä vaatesijoituksesta.

Pesuohjeen muistaminen on tärkeää. Lainaus Ralph Laurenin sivuilta: ”for best results, wear 90 days without washing. Dry clean or wash inside out.”

Ostin ensimmäiset RRL-farkut – sama malli ja sama pesu – vuonna 2007. Ensimmäinen pari (alla) on käytössä edelleen ja paranee päivä kerrallaan. Molemmissa kuvissa on saman mallin ja pesun farkut, ikäeroa pareilla on noin kahdeksan vuotta.

Odotan nyt käyttöön tulevan parin näyttävän tältä joskus vuoden 2023 paikkeilla.

IMG_2984